阿富汗。从1979年打响第一枪的苏阿战争，到911，美国驻军，北约反恐，美国撤军，塔利班，难民……这实在是一个被战火和政治压得沉甸甸的名字。然而，还是在这里，地理东北角楔入塔吉克斯坦与巴基斯坦之间，有一片被称为“瓦罕走廊”的狭长地带，生活在其间的人们既不知何为塔利班，也不知美国跟自己国家有什么纠葛，他们在这片海拔4500米的贫瘠高原上，守着自己荒腔走板的“桃花源”。 这里荒凉又贫瘠，生存严酷却也平淡。 约12000名瓦罕人生活在这里。两千年来，这个古老的游牧民族“不知有汉无论魏晋”，日复一日摩挲着自个儿老祖宗传下来的习惯。 住着帐篷，用着坑灶。 牲畜是最大的财富。 帕米尔高原用海拔拉出一条近乎与世隔绝的安全线，这片荒原始终鲜为人知，更不曾被阴谋与阳谋的交锋染指。 直到半个多世纪前，一条粗糙的道路把瓦罕走廊和“现代文明”弯弯绕绕地串联在一起。 瓦罕人手里也有了枪，但为了打猎。 一些瓦罕人修起了固定住所，这种用石头和泥灰垒成的建筑，被他们称作“Chid”。 但也仅此而已。这条“文明通路”就像不值一提的毛细血管一般，输送与渗透都冷淡得断断续续，随时就成了真空。 他们信奉着古老的信仰，当“Chid”历经半世纪变成老物件之后，也成为了传统的一部分。主要骨架的五根支柱，暗合着伊斯兰教义的“五大支柱”。 斋月和诺鲁孜节供奉的野山羊角下，孩子们也许还凑不齐一双鞋。 这片被人忘记的土地，最近，被阿富汗政府推介出来，以吸引西方世界的游客来此“探险”。 今年8月，法国摄影师Eric Lafforgue成为第一波“尝鲜”的人，但想抵达这些村落，他必须横穿易燃易爆的喀布尔省，通过边境控制区，踏上那条荒蛮的“文明通路”，就此，旅行才算正式开始。 在阿伽汗基金会的帮助下，一些当地妇女开起了小商店，售卖袜子、皮背心和刺绣一类的旅游纪念品。 而“Chid”建筑是旅行的主要卖点，每位屋主都很乐意展示自家“Chid”上被称为“Chorkhona”的天窗。 没错，就像隔着一道鸿沟的落差两边，瓦罕人睁着好奇的眼睛，急切盼望着观光客的到来，给自己单调而残酷的生活带来新鲜的刺激。瓦罕酋长的妻子对Lafforgue说，希望有越来越多的人能来游访，了解瓦罕人的文化。 这条新晋的旅游线路由一个帕米尔人统筹负责，他在塔吉克斯坦的伊什卡希姆开了一间小小的旅行社，他必须尽可能地调动手中的有限资源，因为在那个地区，互联网是完全不存在的。而导游则由这些瓦罕村落的人轮流担任，以尽可能公平地分享观光客们带来的旅游收益。 尽管负责人对这个旅游项目寄予厚望，但不可否认的是，想达成他的预期并不容易。作为第一批游客，Lafforgue先生的行程早早地就结束了。短暂的夏季很快过去，此后长达半年，瓦罕人的帕米尔河谷都将被厚厚的大雪覆盖。